“女人吃饭不上桌”的老礼儿正失去人心

“如果城里的媳妇要上桌呢？”我问。

“给她单独开一席。”老爷爽快地说。

2月1日，大奶奶（居中蓝衣右侧老妪）85岁生日，因为客人不多，男女宾客凑了一桌，五次三番礼让之后，按长幼亲疏依次就座。新京报记者 王瑞锋 摄

春节，我回到故乡于庄——一个山东鲁中地区的小村，这里以“孔孟之乡、礼仪之邦”著称，相传是坐怀不乱的和圣柳下惠故里，这里春节还流行着磕头跪拜大礼，这里吃饭讲究座次分明、尊卑有序——自然，这里的女人吃饭不上桌。

女人吃饭不上桌，倒不是平常吃饭女人不允许上桌，而是家里来客人时，男人在堂屋陪客人吃饭喝酒，女人忙活张罗饭菜，只能在偏房小桌吃饭，或等客人散席后吃剩菜，不上正桌一起吃饭，妥帖的说法应该是，“女人吃饭不上席”。

在于庄，生活压缩成一本薄薄的日历簿，婚丧嫁娶，生辰满月，上梁乔迁，构筑着农人间的往来人情，也标注着男女老幼分明的次序。

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鲁中小村：“女人吃饭不上桌”的老礼正在被遗弃。新京报“我们视频”出品

2019年2月1日，农历腊月二十七，适逢大奶奶（乡音，这里指爷爷的嫂子）85岁生日，生日宴席摆在大奶奶的儿子家，即由我的叔叔和婶子张罗。

以往，起码15年前，红白之事，乃是农人们举全村之力才能完成的大事。东家借条凳，西家借碗筷，事主家提前两天赶集备菜，夏天，为防腐烂，备好的肉菜放在水桶里，水桶系在井口保鲜，全村各户也乐意贡献出水井，万一肉腐败变质，当然舍不得扔，非得用辣椒和咸盐才能遮味。

每逢公事，家族长者接管了一切，我家自是老爷（乡音，即爷爷）主持。我的老爷今年80岁，是于庄红白理事会会长，掌管着全庄的婚丧大仪。他曾是上世纪七八十年代的乡村干部，大背头，中山装，赵本山样式的帽子常年扣在头上，讲话时要把中山装披在肩上，一只手插腰，一只手在空中比画，十分威严。

一堂顺理成章的宴席是关乎家族颜面的大事，菜肴的丰盛、座次的礼数、劝酒的热情，尽显男人们的待客之道。在后厨忙活的女眷们，烧火洗碗刷碟包水饺，哪怕无事也要专门候着。小孩子当然是更不能上桌的，大人给抓一把花生米，一张煎饼卷大肉，平时难得，十分解馋。

“大娘，婶子，别忙活了，一起吃吧”——尽管客人有礼让女眷的习俗和环节，女眷们都以忙为由婉拒，以示贤惠。

老爷告诉我，只有结婚和大家族办寿宴，来了女客，才有专门的女席，家族女眷依照辈分上席陪客，这才有机会上桌吃饭，刚过门的媳妇辈分最低，数年间上不了桌。相较于男人们坐条凳和大八仙桌，女席则是矮凳和小八仙桌，不过只要上席，女人饮酒也是无妨的。

其他时令待客，新女婿认门，新媳妇生孩子，喝上梁酒，或者麦收之后农闲时的来客，女人和孩子几乎没有上正桌吃饭的机会。

大奶奶的寿宴在正午12点开席，因为客人不多，男女宾客凑成一桌，五次三番礼让之后，按长幼亲疏依次就座。

以往，作为家里的男劳力，叔叔待客，陪酒，婶子炒菜，下水饺，伺候客人，这些操持已经给了她充足的理由，不上桌吃饭。

如今，日子好过了，宴席少有人自家炒菜。只提前一天打个电话，饭店就准时把饭菜送上门。一桌客人，叔叔定了十二个菜，280元，丸子肘子，双鸡双鱼，是一桌体面的菜肴。

即便是订菜上门，后厨没有可忙的，婶子仍然不上桌吃饭，推辞的理由是，“豆腐坊要磨豆子，忙。”

磨豆子并不急于连一顿饭的工夫都没有，私下里，我问婶子，怎么不上桌吃饭，“都是客人，我坐下不好看。”她说。